潮流演变
长长的T台、两边整齐层层而坐的观众，我们现在看到的时装秀大多都是这样的形式。不过时装秀其实不一直这样气氛拘谨，曾经抽烟、吃喝、走动。所以时装秀为什么最终发展成今天这样的形式，又是谁在促成这些改变呢？
最初的气氛之所以那么放松，是因为这确实是个量体裁衣的场合
查尔斯·夫菜戴里克·沃斯（Charles Frederick Worth）在自己的工作室里把新设计的衣服让工作室的漂亮姑娘穿起来向顾客展示推销，那是1858年。这是服装表演和时装模特儿的先河，在当时是新兴职业。雇佣专属于自己的时装模特儿，在顾客来到自己的工作室时，模特会走向这些名门贵族，向她们展示自己身上的衣服，转一个圈让顾客可以看清楚前后左右，距离之近伸手就可以触摸到布料的质感。
1914年，加布里埃·香奈尔（Gabrielle Bonheur Chanel）在法国的Rue Cambon（康明街区）开设了两家时装店，橱窗里有人偶模特正展示着最新的款式。香奈尔设计了不少创新的款式，例如针织水手裙、黑色迷你裙等。1920年代的女性只会穿裙子，但加布里埃·香奈尔从男装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道。她又一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚，例如，将西装褛（Blazer）加入女装系列中，又推出女装裤子。你常可以看到香奈尔一边抽着烟，一边用卷尺测量顾客的三围。这是很私人的场合，模特随意走动，顾客们坐在店内，吃着茶点，基本上都是现场下订单，在这些顾客看完模特在店内的展示之后，设计师会立刻为她测量尺寸，实现量身定制。这是时装展示的最初形式。
1962年8月，巴黎，可可·香奈儿在调整裙子的袖窿
当开始容纳更多人看秀，也就到了需要秩序的时候
而到了1908年， “时装表演”开始演变成一个热门的活动。在那时候，大部分的时装秀中，模特会举着一个号码牌代表自己这身衣服的序号，嘉宾们则需要记录下自己想购买衣服的号码。直到1947年， Christian Dior首次发布自己的Corolle系列服饰 （ "The New Look"），这是一个开创性的举动，由此开始，时装秀变得严肃起来。
而发布新系列的场地也从设计师的工作室转移到了一些能容纳较多人数的地方。那些在设计师的工作室里散步的试衣模特儿也渐渐暗淡下来，取而代之的是身材高挑纤瘦的姑娘，面无表情的用专业的步伐走上T台，开始了将近一小时的服装展示。整个房间都被坐满，异常安静。
Christian Dior
想要和VIP促成更多交易的零售商，发明了衣箱秀
为了更直观地向关键大客户展示货品的穿着效果，以便卖出更多衣服，百货公司也加入了的行列，于是便有了“衣箱秀（Trunk Show）”。
衣箱秀与T台联系紧密，它是新款设计正式上市之前，品牌们为了方便购买力最强的熟客们准备的小型预购展。买的一方目的非常明确，而卖的人确定自己有丰厚收入，这是一个双赢的事情，于是很多百搭又精致的基础款在衣箱秀就会被这些顾客买断，然后售罄下架。今年相当热门的一个话题是Burberry、Tom Ford、Tommy Hilfiger 等奢侈品牌实行See Buy Wear（即看即买即穿）的策略，其实某种程度上跟衣箱秀很相似，在新系列展出之后，某些顾客能够第一时间买到当下就立刻能穿的新款衣服（例如设计师发布明年春夏的款式，而这当中有些衣服在这个秋冬季就能穿），无需再等六个月。“春夏季看秋冬展、秋冬季看春夏展”似乎已经是常态，但在品牌与消费者之间越来越多样的互动形式之下，或许会产生更多类似于衣箱秀的消费形式。
Trunk Show 一般只为极少数顶尖买手和尊贵的客人开放
不得不提到安特卫普六君子的卡车秀
关于服装的展现方式，不妨让我们再把历史重新翻回1987年，回忆一下那场震惊世界的“安特卫普六君子”事件。在“奢侈”风靡的当时，时尚浪潮受到种种怪异理念和奇思异想的剧烈冲击，传统的时装概念被一群日本先锋设计师在巴黎颠覆，而这群来自安特卫普年轻人，也极大地吸收了这些新奇的时装设计观念，在老师Linda Loppa的带领下，6位年轻人——Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs、Dirk Van Saene、Walter Van Beirendonck和Marina Yee——抱着走出去看看的想法，带着一车的衣服，开着租来的卡车，径直来到了伦敦，在伦敦时装周的门外，置身于宏伟的殿堂和华丽名流之中，做了一场惊世骇俗的时装发布。
而他们所设计的衣服，也带着一股强烈的“反奢侈”的意味，运用了大廓形的外套、极长的的袖子、随意的面料、拼凑的布块、用皱巴巴的布料做出席晚会的晚装等，很大程度的展现了解构主义的大胆和前卫，震惊了那当下的社会，也成就了闻名至今的“卡车秀”。
安特卫普六君子
也有过整场秀只有一个模特极端例子
通常一场时装秀会用到30至60名模特不等，但其实秀场上也可以安安静静，甚至只需要一个模特就够——Viktor&Rolf就这么做过。在令人津津乐道的1999秋冬秀场上，设计师维克托·霍斯廷 （Viktor Horsting）和罗尔夫·斯诺伦（Rolf Snoeren）决定用一些更加极端的方式来表达他们的“Russian Dolls”高级定制系列。
他们让一个模特静止在转盘上，在模特身上同时穿着20多件衣服，最后以“蜕壳”的方式将衣服一件一件剥落，以此来展示服装。
这是极具舞台效果的时装秀，设计师认为对于他们来说一场时装秀更像是一部完整的作品，是展现个人的一个方式，所以他们的时装秀更像是一场剧场表演，而服装充当着演员的角色。区别于常规的布满模特的秀场，或许这是一种足够新颖的展现方式，人数众多且分散，倒不如集中在一个人身上。
维果罗夫 (Viktor&Rolf) 1999秋冬“Russian Dolls”高级定制系列，最初是二十几件一起穿在模特身上，随后一件一件脱落
维果罗夫 (Viktor&Rolf) 1999秋冬“Russian Dolls”高级定制系列
年轻设计师也会选择更经济的时装展示方式
走秀是一场花费不菲的活动，对于资金有限的年轻设计师来说是个不小的负担。而Presentation是这两年兴起的一个很自由的时装展示形式，它并不局限于T台，并且观众可以随意走动近距离观看时装作品，而设计师一般会以故事的形式，结合音乐，装置等多种介质，去展示他们的理念——是不是觉得有点像又回到了100年前？
FENG CHEN WANG在2016年秋冬的发布会上就用了Presentation的形式。她这一季以“I AM A MAN”为主题，设计师大胆的借由自己“叛逆”的心为大家陈述关于自由，青春与叛逆，灵感来源于混合黑人捍卫人权的故事。
有了这个故事前提，FENG CHEN WANG在入场前的等候厅处处贴满“小心（caution）”的标志，进场前观众都被要求带上手铐，入场后可以看见很多破铜烂铁，还有监狱牢房的铁栏杆和监控摄像头，你会仿佛身历其境于某个监狱。模特的妆容嘴角带血、眼眶淤青，都是在监狱里斗殴后最直白的表现。嘻哈的音乐响起，模特带着不羁与高傲的表情走出场，一副唯我独尊的样子。中间参杂着要压制他们的狱警，现场尖叫声此起彼伏。最后警察解开了观众和秀场之间的caution，让所有观众一起进来加入他们。由此，FENG CHEN WANG想要表达的无畏与自由被放大到极致，这是传统的t台秀所无法切身传达的。
