Paul Smith每年的销售额将近2亿英镑，在一个时尚已经被跨国集团垄断、传统市场日渐受到电商和Zara、H&M等快时尚巨头挑战的时代里，保罗依然是一个少数派，他坚持自我、倡导多元，成为了行业的幸存者。
“没有人在意你曾经有多完美，”年届七旬的保罗·史密斯仍是一位具有前瞻眼光的大师，由他开创的多变繁复的裁剪风格让他成为了英国设计的常青旗手。
Paul Smith每年的销售额将近2亿英镑，在一个时尚已经被跨国集团垄断、传统市场日渐受到电商和Zara、H&M等快时尚巨头挑战的时代里，保罗依然是一个少数派，他坚持自我、倡导多元，成为了行业的幸存者。
去年，史密斯对创立于1976年的品牌（至今他仍持有品牌60%的股份）进行了大刀阔斧的改革——取缔了一系列副线与合约，转而聚焦于每两年一次的男装和女装主线系列。“我可以这么做，因为Paul Smith这个品牌仍然为我个人所有，”保罗说。
本月，除了在巴黎举行的新系列发布会，史密斯还将作为特邀客座设计师参加颇具影响力的意大利佛罗伦萨Pitti Uomo男装展，期间他将展示由他设计的最新作品。
保罗是一位自学成才的设计大师，他的品牌已经在全球开出了370家分店，保罗·史密斯在电话中接受了我们的采访，他谈到了高街潮牌的流行，以及自己在如何在弗拉·安杰利科的壁画中寻找时尚灵感。
鉴于你的品牌总部设在伦敦，而你的大秀在巴黎举办，是什么吸引你来到佛罗伦萨和Pitti Uomo？
我曾与佛罗伦萨时装展常务总监拉斐尔·纳波莱奥内（Raffaello Napoleone）有过长谈，他说：“我们很愿意看到你回归，但请不要办一场时尚大秀，”他说，“我们就做一场展示和一个酒会，因为很多人愿意和你交流。”
确实如此。那么假如有人问你，自从你进入行业的数十年来，最大的改变是什么，你会怎么回答这个问题？
人类发明轮子的那一年，也是我开始设计男装的年份，从那时起，所有的事物都发生了翻天覆地的变化。我刚开始做设计的时候，并没有太多的面料可供选择，所有人对于时尚也知之甚少。那时更没有快时尚和电商。后来，我们有了大量的男装杂志，人们对于个人打扮的兴趣也越来越浓厚，男人基本上都会考虑自己的外貌造型。而现在，这种情况已经矫枉过正了——太多的产品，太多的设计师。
具体阐发下这个观点。
你可以看看时下可供选择的产品数量。留意下十年前的时尚秀数量和今日的时尚秀数量。有越来越多的品牌试图闯进这个行业，博得男士们的青睐。
行业能经受住这样的挑战吗？
就个人而言，作为一家公司，我们的生意做得挺顺利。眼下我们可以保证可观的收入。但我认为，因为过度饱和的市场行情，不少人和公司正在经历一个困难时期。
所谓的过度饱和是否会导致某种程度的商业审美模糊，也就是说消费者会无法辨别不同品牌之间的差异？
是的，但这种情况并不仅存在于时尚行业。我讨厌表达，但你的品牌必须有自己的基因，必须倡导独特的价值观和视野。比如我，现在已经开始每两年办一次新品发布，这就是独有的品牌特性。
那么你减少新品数量和办秀频次是否是为了强化品牌的核心基因？
在美国有不少伟大的经典时尚元素：斜纹棉布裤、质量上乘的牛津布衬衫。有大量的品牌擅长于制作高品质的基本款。而与此相对的是，我们还能看到高端时尚品牌。
PaulSmith设计师
那么你是否走了一条折衷的道路？
我们已经兜兜转转走了很多路。Paul Smith是一个由我个人持有的独立公司。我们不会面临贪婪股东施加的压力，因此品牌的基因可以变得更加原生、自然。我们可以随心而动，如果我们从属于一家大集团公司，我就做不到这一点。
从某种程度上来说，你难道不是一直以来都站在行业建制之外吗？
我从未接受过专业的时尚设计训练。在那个时候，我的女朋友就是我的老师，现在她成了我的妻子。也正是因为这样，我的设计思路有了更加野蛮生产的空间。当我开始设计工作时，我心里时常带着这样一个疑问：“为什么会有人愿意买由我这样一个年方21、来自英国小镇的无名之辈设计的衬衫。”
那么你如何解答这个问题呢？
我的答案是，我设计的不是普通的七纽扣衬衫。我会为这件衣服添加彩色的纽扣眼，每个纽扣都用不同的颜色，或者在衬里中缝制上特殊的图案。我是第一个在衬里中使用打印照片的设计师。
这也就是著名的“为经典款画龙点睛”（classic with a twist）的设计风格。维基百科认为这是由你独创的技法。
对于我来说，服饰最重要的就是简单易穿、不会给人造成负担。一件Paul Smith夹克看上去与普通夹克无异，但却又在不经意间透露出一种独特的幽默感。当你俯身去拿一支笔、手帕或者酒杯时，别人就会突然看到衬里的花哨图案。
似乎除了Gucci之外，在时尚圈已经看不到玩世不恭的设计态度。
大量的时尚品牌已经成为了全球金钱机器，设计师每天都面临着赚钱的压力，因此很难保持玩世不恭的态度。
现如今，设计师很难再跟随他们的本心——或者展现他们的个性，不得不提的是——上一季，各大时装屋的CEO们逼迫着设计师生产出热门单品，以达到百万级的销量。
在观察意大利、法国、英国的政治格局后，我认为街头绅士文化定将再次出现。有很多青年对全球化并不感冒，他们讨厌意见领袖和垄断营销流量的时尚大牌。
你所说的“街头绅士文化”是什么意思？
在英国，摩斯族、朋克族、新浪漫主义者、光头党曾轮番登上历史舞台，这些运动往往充满了激进、放荡不羁的色彩，但他们并不单纯是为了表达自己的观点，他们跳出来只是想要展现自己的与众不同。
在网络文化环境下，此类运动发生的可能性是不是很小？你的品牌和商店里放满了折衷主义的物件——从条纹袜子到复古黑胶唱片再到链扣——你无疑是摆弄这种风格的高手。
我现在所处的这个房里放满了许多物件，大量的黑胶唱片。当我上班后，我做的第一件事就是播放一张唱片。这些物件会给我很大的启发。
在巴黎2017年的春季男装秀上，我们看到你通过特定的元素致敬了鲍勃·马利（Bob Marley）、彼得·托什（Peter Tosh）、邦尼·威乐（Bunny Wailer）——并且你似乎对他们知根知底。
在1950年代晚期，不少加勒比人移民来到伦敦，并在诺丁丘大门片区形成了聚居社区，每年八月他们会在那里举办一次狂欢节。60年代晚期，我还是一个年轻人，我曾在诺丁丘大门的一个朋友家寄住过一段时间，当时我睡在地板上。那里整天萦绕着雷鬼乐声，对我来说，那是一段难忘的时光。偶然间，我又听到了这种类型的音乐，所有的往事一股脑儿地涌上心间。
对于你将在Pitti Uomo展示的新系列，我们应该期待些什么呢？
当我在1974年首次去往纽约的时候，我的第一站就是SoHo，当时那里居住着大量的艺术家。你可以看到绝妙的卡斯特里画廊、佩斯画廊和哈里斯画廊。你可以看到珍珠漆，所有艺术家把他们想要的材料放到一起，还有各种售卖特色商品的店铺，这些店铺现在已经不复存在。我记得坐在法内利咖啡馆里，偶遇了英国雕塑家理查德·温特沃斯。我想：“这就是所谓的艺术圣地。”我的18年系列将基于这次出游的经历。
是60年代对你来说意义非凡，抑或是你在纽约的经历让你感触颇多？
两者兼而有之。现在的设计师往往彼此看不起，经常从热门事件中寻找灵感，这是多么的无聊。所谓的热门事件可能来源于网络，也有可能是某个年代人们痴迷的东西。你会希望他们能够打开他们的眼界，更加认真地思索一番。
你的意思是？
你会时刻关注别的品牌在引领何种潮流、别的设计师在做些什么，所以你知道不应该做些什么。但我对一切元素都持开放的态度。在一次意大利之旅中，我重走了皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡之路，最终来到乌尔比诺，在他的一幅画中里看到古色古香的凉鞋，我突然想到：“哦，这不就是莫罗·伯拉尼克的灵感来源！”在旅途中，我们还来到了威尼斯郊外，欣赏了帕拉迪奥的建筑作品，看到了比例完美的别墅，这些都可以很轻易地被纳入到设计中。看着一件夹克，你会立刻想到帕拉迪奥倡导的对称性：对襟的口袋就好比中轴对称的两扇窗，中心的廊柱就像是夹克的开口。
