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要在时装界找出比Karl Lagerfeld更执着于画设计草稿的人恐怕很难。人称老佛爷的他近期上了趟CNBC谈话类节目，聊到童年回忆时突然被撩拨起怒怼之心，讽刺起时下不会握笔的创意总监。
“我可没有20人的工作室团队（来帮我画草图）。”Karl Lagerfeld描述了时尚公司现在的常规套路，“艺术总监——我可不是——他们只是制定主题，等底下设计团队完成后从中挑选出中意的设计。发布会结束时，他们倒不忘上台谢幕，好让大家相信从头到尾这一切都是自己创造的”。
他看上去就像个捍卫传统准的持枪老兵，颜色泰然，但威风凛凛。有关设计草图的意义以及重要性，他重申过无数次——按照图纸制作出来就是100%的最终成品。在Karl Lagerfeld的团队中，即便数字化设计也行不通，“落在纸张上的笔触才会透出特有的细微情绪”。
为了避免散发影响画图，Karl Lagerfeld每天上午11点请人来做头发；他的巴黎住宅分为两栋相邻房子，一栋用于吃饭、社交，另一栋则专门用来创作、休息。从业几十年，他来为Chanel、Fendi做的设计草图动不动就能在拍卖行炒出高价。去年，德国书写工具品牌Faber-Castell还特意找上门，和老佛爷联手推出了一套限量彩笔。
可越来越多的事例证明，Karl Lagerfeld想要唤回的是一股奔腾而去，难以回头的洪流。
时装品牌固然不会把艺术/创意总监不画图这件事挂在嘴边，但是事实就是，人们已经很难看到像Karl Lagerfeld、Yves Saint Laurent那样伏案画画的工作场景了。Prada和Miu Miu的拥有者Miuccia Prada早把画草图的工作交给了集团设计总监Fabio Zambernardi，后者负责把虚无缥缈的概念落实到针线上。只有在极个别情况下，例如和《伟大的盖茨比》合作戏服设计时，人们才会看到她的手笔。
讲述Dior上一任创意总监Raf Simons的纪录片《迪奥与我》里有这么一段评论：“Raf（Simons）是个以视觉为主导的人，但他不绘草图。”每位工作室员工根据Raf Simons设定概念画150-200张图，后者最终会从中选出3-4张。
每个选择“创意+设计”的品牌各有各的理由，时尚界越转越快的更迭速度也是促使设计师脱离画笔的一大原因。神奇的是，精力无限的老佛爷不在此行列。当时装屋的发布频率从一年两次，发展到一年四次，甚至八次，设计师势必要需要重新分配时间，将精力投入到最为重要的创作阶段。原Lanvin创意总监Alber Elbaz抱怨过：“设计师可不是机器啊，你一按启动键，我就开始创作。”
而且，回归到“创意总监”职能，他们需要肩负的不单单是产品设计，还需要兼顾到市场和营销策略。留给他们画设计草图的时间就更少了。
跳出传统设计师范畴，众多外行近年来被众星拱月般地迎接进时尚产业。UGG找来英国第一网红钟小姐当艺术总监；PUMA使出同一招，请到的是蕾哈娜；这股风潮很快被中国品牌学了个十足十，为逆转品牌形象的达芙妮签下谢霆锋担任创意总监。
若是以为明星多才多艺到精通画图、设计可就太天真了。就拿模特为例，她们在交流中会大方地告诉你，自己没有接受过科班教育，审美、理念、细节把控均来自模特时期的实操性体悟。
与Topshop合作过好几个系列的Kate Moss坦言：“我连一条裙子都画不出。”去年，维多利亚•贝克汉姆也承认自己用了一队艺术家来画设计草图。Pose女王Coco Rocha来中国接受界面采访时提到，自己和丈夫主要负责创意，具体实行交由设计师Paula Bradley和她的助理。同样出身自T台的吕燕退休后开出时装品牌Comme Moi，但她也不画图。
对大部分消费者而言，具有号召力的名字轻易就能盖过画图这一弱点。即便是设计师，Demna Gvasalia、Alexander Wang，以及更早一代的明星设计师Tom Ford、John Galliano本身已经构成了一定消费吸引力。外加投资人加持和经验老道的零售团队，无论传统品牌要想长生不老，抑或明星时装品牌力图迅速蹿红，靠的基本就是这三件法宝。
巴黎银行证券部（Exane BNP Paribas）奢侈品负责人Luca Solca某次谈到大牌人事变动时说道：“只要车队还在，换人就好比换车手，不会带来太大变化。”这样说来，设计草图是不是出自创意总监之手，是画在白纸还是屏幕上真的有这么重要吗？
